В долине Ишкоман в Пакистане люди до сих пор советуются с феями
Долина Ишкоман: где овцы ведут туристов, а феи предсказывают будущее
Я карабкаюсь по покрытому щебнем склону, пытаясь не отставать от стада белых пушистых овец. Каждый мой неуверенный шаг вызывает мини-оползень под нами. Овцы, не сбиваясь с шага, несутся вперёд, преодолевая опасный обрыв так, будто идут по памяти, и ведут меня, как опытные гиды, к смотровой площадке. Они резко останавливаются и начинают пастись. Я перевожу дух и смотрю на долину Ишкоман на севере Пакистана, обрамлённую заснеженными вершинами и разрезанную бледным ледниковым потоком. Розовые деревья сакуры выстроились вдоль узких серпантинов, спускающихся к хостелу Coyote Den Ishkoman — моему пасторальному горному убежищу на эту неделю, где я буду ходить по высоким вершинам и общаться с женщиной-шаманкой, которая, как говорят, разговаривает с феями.
Дорога на Шёлковом пути
Чтобы добраться до высокогорной долины Ишкоман в регионе Гилгит-Балтистан, я запланировал путешествие на 650 км из Исламабада, обменяв столичный трафик и смог на открытое небо. Граничащая с афганским Ваханским коридором, Ишкоман — один из наименее посещаемых горных регионов Пакистана. Путешественники, ищущие быстрого доступа, обычно летят коротким (хотя и печально известным ненадёжным) рейсом в Гилгит, а затем едут на такси 4–5 часов. Наземный автобусный маршрут может занять более 20 часов. Но для наслаждения дико разнообразными пейзажами Пакистана нет ничего лучше открытой дороги.
Я арендовал мотоцикл 150cc phool patti, покрытый разноцветными узорами в стиле грузовиков, для трёхдневного горного путешествия. Я navigating из решётчатых улиц Исламабада, а затем помчался на север по Каракорумскому шоссе. Каракорум — самая высокогорная асфальтированная международная дорога в мире — следует по маршруту древнего Шёлкового пути, паря над бирюзовым Индом далеко внизу. От Бешама до Чиласа и дальше к северным воротам Гилгита обнажённые скальные шоссе открывали заснеженные зубчатые пики за каждым поворотом, включая доминирующую 8126-метровую стену Нанга-Парбат.
После шумных базаров Гахкуча дорога сузилась до единственной ленты асфальта, следуя за волнистым рельефом в отдалённые районы долины Ишкоман. Три дня я останавливался только чтобы сфотографироваться, переночевать в придорожных гостевых домах и выпить дымящиеся чашки чая с офицерами в форме на полицейских постах. Наконец в Чаторкханде я устало прошёл через деревянные ворота Coyote Den.
Идиллическое убежище
С момента приезда я провёл бесчисленные часы, бродя по территории в сопровождении овец и собирая хурму с Саной Марват и Алексом Рейнольдсом, совладельцами обширного поместья, задуманного как бюджетный «хостел для путешественников» для странников и байкеров. «Ишкоман славится своей кладкой, — говорит Рейнольдс. — Дерево для строительства взято из местной сосны и тополя, а камни — из близлежащих водотоков». Результат — коллекция каменных коттеджей, разбросанных по саду, полному роз. Витражные панели венчают окна, цветные местные ковры украшают стены, а ужин всегда подаётся по-семейному в глинобитной столовой.
Хотя ключевое слово здесь — расслабление, посетители также могут совершить треккинг из близлежащего Налтера обратно в долину Ишкоман. «Это трёх-четырёхдневный переход на 45 км, включая перевал Пакора (4700 м) и переход через ледник», — говорит Рейнольдс.
Именно эта изоляция — одна из главных привлекательных черт Ишкомана. «Мы выбрали построить Coyote Den в Ишкомане, потому что это одна из самых нетронутых частей Северных гор, — объясняет Рейнольдс. — Местное сообщество также в целом довольно образованное и, следовательно, более открытое и терпимое». Горная жизнь также более прагматична: и женщины, и мужчины работают вне дома на фермах. Большинство населения долины — исмаилиты-мусульмане, ветвь шиитского ислама, которая уделяет особое внимание мистическим интерпретациям и богатым внутренним смыслам веры.
Потягивая сладкое домашнее красное вино, я расслабляюсь на подушке на полу в чиде, традиционной пакистанской гостиной. Быстрый ритм барабана даданг и душевное эхо струн рубаба наполняют комнату, пока несколько местных мужчин кружатся в танце Дани Харееп. Без надёжного Wi-Fi или телевизора я принимаю местный способ расслабления — вечер смеха и безудержного традиционного танца.
В этом религиозном климате женщина по имени Рашида, шаманка, которая разговаривает с предсказывающими феями, — одна из самых популярных жительниц общины. Завтра с помощью команды Coyote Den я нанесу ей визит.
Женщина, которая говорит с горными феями
На следующее утро я забираюсь в пыльный кузов грузовика Марвата для 20-минутной поездки через реку и вверх по горе к дому Рашиды. Местные ходят к ней семьями на протяжении поколений, но Марват говорит, что гости хостела тоже любят заглядывать. В местном читральском фольклоре, предшествующем распространению ислама в регионе, пери (феи) — светящиеся крылатые существа, существующие между человеческим и божественным мирами. Шаманы традиционно считались способными общаться с ними и искать их руководства. Хотя традиция резко сократилась за последний век, с небольшим числом практикующих, две системы верований продолжают сосуществовать.
Сидя за маленьким столом в своём глинобитном доме, устремив взгляд на зеркало, прикреплённое высоко на голой стене, Рашида готовится передать ответы пери. По её собственным словам, она действует как посредник между человеческим и сверхъестественным мирами. С Марватом и гидом Coyote Den Хакимом Уллухом, переводящими, я засыпаю Рашиду вопросами, которые передаются через телефонную игру языков. «Только в долине Ишкоман 10 разговорных языков, — объясняет Марват. — Кховар, или читральский, здесь самый распространённый, и он полностью отличается от урду, национального языка Пакистана».
От кховара (Рашида) к урду (Уллух), от урду к английскому (Марват) и обратно — мы исследуем моё будущее. Где я окажусь, когда наконец перестану прыгать из страны в страну? (Новая Зеландия, apparently.) Стоит ли менять карьеру? (Нет.) Разведусь ли я когда-нибудь с любимым мужем? (К счастью, тоже нет.)
Помощь пакистанским женщинам
После четырёх медленных дней лежания в гамаке, прогулок с овцами вдоль реки и потягивания молочного горного чая под тутовым деревом поместья мы с Рейнольдс отправляемся исследовать долину пешком. Поднимаясь по осыпающемуся склону к водопаду Даин, она рассказывает о своей любви к Пакистану и объясняет, как работала в рамках традиций и религии, чтобы создать бизнес, расширяющий права женщин.
«Половина сотрудников Coyote Den — женщины, что довольно необычно для региона, где у женщин нет оплачиваемой работы вне дома, — объясняет она. — Мы даём им гибкий график, чтобы они могли уйти домой в середине дня и позаботиться об обеде для детей, и следим, чтобы им не приходилось работать после заката, если только это не абсолютно необходимо».
Я перехожу бурную ледниковую реку Ишкоман по узкому деревянному мостику, и ширь долины расстилается передо мной. Я приехал в Пакистан в поисках приключений, а вместо этого обнаружил, что жажду одиночества. Где-то в этой отдалённой долине на древнем Шёлковом пути это пришло ко мне.
Ключевые факты
- Расстояние: 650 км от Исламабада до долины Ишкоман
- Регион: Гилгит-Балтистан, граница с афганским Ваханским коридором
- Дорога: Каракорумское шоссе — самая высокогорная асфальтированная международная дорога в мире
- Хостел: Coyote Den Ishkoman — каменные коттеджи, семейный ужин, овцы
- Шаманка: Рашида, говорит с пери (феями) на кховаре
- Языки: 10 разговорных языков в долине, кховар — самый распространённый
- Религия: большинство — исмаилиты-мусульмане
- Работа для женщин: половина сотрудников хостела — женщины, гибкий график
- Сезон: апрель–октябрь
Что делать в долине Ишкоман
| Активность | Описание |
|---|---|
| Треккинг через перевал Пакора | 3–4 дня, 45 км, включая ледник |
| Рыбалка на форель | The Mountain Resort Birgal Valley |
| Поход к водопаду Даин | Пешая прогулка по долине |
| Джип или мотоцикл до лугов Хайол | Панорамные виды |
| Визит к шаманке Рашиде | Через Coyote Den |
| Прогулка с овцами | С местными пастухами |
Итог: Долина Ишкоман — это место, где время течёт иначе. Здесь овцы ведут тебя по обрывам, шаманка говорит с феями, а вечера проходят в танцах под звуки рубаба. Это не просто путешествие. Это возвращение к чему-то древнему и настоящему. И если вы готовы проехать 650 км на мотоцикле, чтобы найти это — долина ждёт.
ДРУГИЕ СТАТЬИ
14.10.2026
Город-призрак, который мог стать Аспеном: история Эшкрофта
В ясный июньский день я брожу среди пустых бревенчатых хижин в городе-призраке Эшкрофт, в 19 километрах от Аспена, у подножия гор Элк в Колорадо. Единственные звуки — шелест осиновых листьев, журчание Касл-Крик и occasional свист высокогорной славки. Зимой, если не считать далёкого скольжения лыжников или мягкого топота снегоступов, долина почти безмолвна. Трудно примирить это тихое место с шумным шахтёрским городом, который когда-то стоял здесь, — или с амбициозным планом, почти 100 лет на
12.10.2026
Четыре часа верхом и три дня без дорог: как попасть к оленеводам Монголии
Я пригибаюсь, когда сосновая ветка хлещет над моей головой. Коренастая лошадь подо мной пробирается через мелкий ручей, карабкается по камням и выбирается на насыпь. Крепче сжимая поводья, мы следуем за Заей Олдов, нашим гидом, через тайгу северной Монголии, залитую светом золотого часа. Тишина разрывается, когда сотни оленей начинают выплывать из леса вокруг нас. Вскоре мы погружаемся в море рогов и мягких шагов, когда стада возвращаются домой. За ними вдоль дальней ли
08.10.2026
Музеи под ударом: почему посетители всё чаще видят копии вместо сокровищ
Посетители, входящие сегодня в Галерею Аполлона в Лувре, увидят более 60 метров расписных потолков и ослепительные скульптуры. Чего они не найдут, так это знаковых сокровищ, которые когда-то сверкали в витринах. Галерея вновь открылась в июле 2026 года — через девять месяцев после того, как воры украли французские королевские драгоценности в одном из самых дерзких музейных ограблений на памяти поколения. Уцелевшие камни с тех пор перемещены в другое место, пока Лувр реша
06.10.2026
«Бесплатная» экскурсия: сколько оставить гиду, чтобы он не остался в убытке
Дождливый декабрьский день в Риме, и моя подруга Дафна* уже полчаса ждёт near площади Барберини. Пять человек забронировали её бесплатную пешеходную экскурсию. Никто не пришёл. Это уже третий раз подряд, когда никто не появился. Для туристов нет финансового штрафа. Однако для Дафны он может быть. Она отказалась от оплачиваемой работы на день, чтобы быть здесь, так что её неявившиеся гости стоили ей времени и дохода. Но если Дафна проводила бесплатную экскурсию, почему он
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут