1400 км на велосипеде по Патагонии вдоль трассы «Конец света»
1400 км на велосипеде по Патагонии: земля диких гуанако, пингвинов и ветра
Дикая, суровая и захватывающе красивая — Патагония одно из самых потрясающих мест на Земле. И лучший способ оценить этот дикий край — на велосипеде. Почти весь день пампасы казались голыми и безлюдными. Асфальтированное шоссе и туристические автобусы давно исчезли из виду — я ехал по одинокой гравийной дороге, которой пользуются лишь горстка аргентинских ковбоев да велосипедистов. Затем, без предупреждения, ветер стих, и ландшафт начал оживать. Табун молодых гуанако — диких предков лам — перепрыгнул через скотный забор. На западе заходящее солнце окрасило выветренную степь в глубокий медовый оттенок, а алая луна поднялась за облаками на востоке.
Был март, конец патагонского лета. Мы с моей спутницей находились на южной оконечности Америки, проезжая более 1400 км по вариации маршрута, который так и называется — Fin del Mundo («Конец света»). Большая часть пути, в основном без покрытия, начинается в аргентинском посёлке Эль-Чальтен, пересекает границу с Чили и заканчивается в самом южном городе мира — Ушуайе, Аргентина.
Хрупкая земля, которая возвращается к жизни
Миллионы туристов прилетают в Патагонию, чтобы пройти по её зубчатым гранитным пикам, увидеть электрически-синие ледники и сфотографировать острые вершины. Из комфорта арендованной машины или туристического автобуса Южную Патагонию можно объехать примерно за неделю. Но велосипед даёт иной способ ощутить одно из последних великих диких пространств Земли. Когда-то здесь господствовали обширные овцеводческие фермы, которые разрушали землю. Когда индустрия шерсти рухнула в конце XX века, многие ранчеро продали свои отдалённые пастбища, и защитники природы увидели возможность для восстановления дикой природы.
«В те времена Патагонию считали никчёмной», — говорит Либертад Хилиберто, гид, работающий по обе стороны чилийско-аргентинской границы. Начиная с 1980-х и 90-х годов экологические группы начали покупать деградированные земли, восстанавливать их, превращать в заповедники и передавать правительствам Чили и Аргентины при условии, что те также будут охранять окружающие территории. Сегодня этот огромный простор умеренных дождевых лесов, возвышающихся ледников и безлесных степей содержит одни из крупнейших охраняемых территорий на Земле. Только в Чили — 28 миллионов акров охранной сети, включающей 17 национальных парков.
Торрес-дель-Пайне: когда туристов слишком много
Через неделю пути мы подъехали к одному из самых знаковых парков Патагонии — Торрес-дель-Пайне — и разбили дикий лагерь у смотровой площадки с видом на три гранитные башни, давшие парку имя. За день до этого я встретил Сиро и Карлоса Барриа, двух бывших парковых рейнджеров, выросших неподалёку в те времена, когда большие части парка ещё были ранчо. К концу 1980-х овцеводство в основном прекратилось, и власти начали строить туристическую инфраструктуру. Годами сюда приезжало мало людей. В 1986 году парк посетили менее 8000 человек. В 2024 году толпы превысили 305 000.
По мере роста толп инфраструктура парка начала трещать по швам: тысячи туристов толпились на одних и тех же смотровых площадках, разрушая тропы, вытаптывая хрупкие растения и перегружая системы утилизации отходов в кемпингах. Несанкционированные лесные пожары, устроенные туристами, сожгли с 2005 года почти 30 000 гектаров парка. Чтобы поддерживать движение толп, власти недавно отказались от обязательных ознакомительных видео, оставляя посетителей в неведении о правилах. «Достаточно одного человека, чтобы вызвать катастрофу», — говорит Карлос. Решение, по мнению братьев Барриа — распределять туризм за пределы горячих точек. «Есть так много других районов, столь же интересных, как Пайне. Почему бы не поехать туда?»
Дорога, по которой не ездят туристические автобусы
Совет Сиро отозвался в моей голове, когда я проснулся и выглянул из палатки на свежую волну туристов, направляющихся в парк. Вместо того чтобы следовать за ними, мы развернулись и поехали в противоположном направлении. Мили грунтовых троп в окрестностях Торрес-дель-Пайне остаются в значительной степени неизведанными, потому что лежат за официальными границами парка. Свернув на одну из таких троп, мы получили награду — виды на пики, обрамлённые бесконечным пляжем вдоль ледникового озера с кристально чистой водой, омывающей берега. Здесь тоже полно гуанако, каракар, броненосцев и длиннохвостых луговых трупиалов, но мы не видели ни одного человека до позднего вечера.
Следуя по пыльной дороге, мы остановились у ворот обширного ранчо. «Вы потерялись?» — крикнула женщина с веранды. Она настояла, чтобы мы зашли, и вручила нам домашний хлеб. За чаем она рассказала о том, как росла на равнинах, как строила сообщество, когда ближайший сосед находится в 32 км, и о хрупком перемирии между ранчеро и пумами, которые сейчас процветают в этом ландшафте. «Они нападают на скот, — сказала она. — Матери-кошки спускаются с детёнышами, чтобы учить их охотиться. Они могут убить до 15 овец за раз». На закате мы вернулись в дикую природу, а собака Моники бежала за нами, поднимая в небо стаи испуганных водорослевых уток.
Огненная Земля: пингвины в «Бесполезной бухте»
После двух недель велосипедного путешествия мы сели на паром из Пунта-Аренас через Магелланов пролив в город Порвенир, Чили. Мы прибыли на легендарный остров Огненная Земля, южную окраину Америк. Главная дорога из Порвенира ведёт на север, к асфальтированному шоссе, пересекающему центр острова. Мы повернули на юг, на другую одинокую гравийную дорогу с ухабами — достаточно грубую, чтобы отпугнуть большинство автобусов и машин, но идеальную для велосипедов. Горизонт вскоре открылся к Баия-Инутиль — «Бесполезной бухте» — тёмному, штормовому простору моря. Ранние исследователи отвергли её как тупик, но её суровые условия создали неожиданное убежище для пингвинов.
Пингвины — одно из главных достопримечательностей этой части Патагонии, но для защиты колоний большинство посетителей могут видеть их только в организованных турах. Мы были далеко от такого тура, когда местный житель побежал к нам, размахивая руками. «Идите сюда, — поторопил он. — Я хочу вам кое-что показать». Он указал на взъерошенного магелланова пингвина, съёжившегося на галечном пляже. Отделившийся от колонии и выгнанный из воды морскими львами, он замер на берегу, пока хищники кружили. Пингвин вытягивал шею, глядя на морских львов. Мы смотрели, как разворачивается документальный фильм о дикой природе. Мужчина искал связь, чтобы позвонить в береговую охрану. «Они сопровождают пингвина домой», — сказал он, заверив, что будет ждать, пока они не прибудут.
Конец света: заброшенный отель, который зарабатывают миля за милей
Через месяц после старта, в первые дни осени, мы приблизились к «концу света» в Ушуайе. Равнины переходили в высокие горы, древние леса полыхали яркими оранжевыми и красными красками. Последнюю ночь мы провели в кемпинге в легендарном среди велосипедистов месте: Hosteria Petrel, заброшенный отель на берегу озера в глубине субантарктического леса из нотофагуса. Поколения велосипедистов обжили одну из озерных кабинок заброшенного отеля. Когда мы прибыли, кто-то притащил туда дровяную печь и веник. Внутри панорамные окна кабинки выходят на Лаго-Эскондидо («Скрытое озеро»), окружённое высокими буковыми деревьями и суровыми складками Фуэгийских Анд.
Некоторые из каракульных граффити на стенах, оставленные велосипедистами, поучительны: «Не разводите слишком большой огонь!», «Не уносите веник с собой!». Другие более задумчивы: «Ездить на велосипеде — значит принимать неопределённое, простое, реальное». Сюда не приезжают машины, ни один туристический маршрут не включает это место. Вы зарабатываете его миля за милей, присоединяясь к тем, кто путешествует по Патагонии медленно, и к тем, кто оставляет это место лучше, чем нашёл.
Практическая информация
- Сезон: с середины ноября до начала апреля
- Направление: с севера на юг (чтобы избежать знаменитых патагонских встречных ветров)
- Ночлеги: дикие кемпинги, vialidades (дорожные хижины), estancias (ранчо)
- Приложение: iOverlander (точки снабжения, кемпинги, отели)
- Питание: посёлки достаточно часты, редко нужно брать еды больше чем на день
- Где арендовать велосипед: Patagonia Travellers Hostel (Эль-Чальтен), La Patota Bike Rental (Пунта-Аренас), Ushuaia Extreme (Ушуайя), Patagonia Zero Emissions (Пуэрто-Наталес — многодневная аренда)
Этапы маршрута
| Отрезок | Страна | Ключевые точки |
|---|---|---|
| Эль-Чальтен — граница | Аргентина | Старт маршрута, треккинговая столица Патагонии |
| Северная Патагония (Чили) | Чили | Торрес-дель-Пайне, дикие кемпинги, гуанако и пумы |
| Пунта-Аренас — Порвенир | Чили | Паром через Магелланов пролив, Огненная Земля |
| Порвенир — Ушуайя | Чили / Аргентина | Баия-Инутиль (пингвины), Хостерия Петрель (легендарное место велосипедистов) |
Итог: Патагония на велосипеде — это не туристический маршрут. Это медленное погружение в мир, где ветер диктует правила, пумы охотятся на овец, пингвинов сопровождает береговая охрана, а заброшенные отели становятся домом для тех, кто проехал достаточно миль. И если вы доедете до конца — вы не просто увидите «Конец света». Вы его заслужите.
ДРУГИЕ СТАТЬИ
02.06.2026
Человек, который прошёл Америку пешком за 300 лет до Льюиса и Кларка
Почти 500 лет назад мужчина из Марокко прошёл тысячи километров от Флориды до тихоокеанского побережья, став первым известным посторонним, увидевшим Американский Запад. В 1528 году он выжил после крушения у берегов нынешнего Техаса, проведя месяц в дрейфе по Мексиканскому заливу в самодельной лодке из стволов деревьев, лошадиных шкур и остатков одежды. Когда шторм выбросил выживших на барьерный остров близ Галвестона, они невольно стали первыми людьми из Старого Света, вступи
01.06.2026
Шри-ланкийские дансал: как бесплатные придорожные киоски с едой объединяют людей в трудные времена
Когда я была маленькой девочкой, растущей в Шри-Ланке, я всегда с нетерпением ждала мая. В этом месяце мы с отцом украшали восьмиугольные бамбуковые фонарики в честь Весака — священного дня, отмечающего рождение, просветление и смерть Будды — и на улицах появлялись первые дансал сезона.
Дансал — это придорожные киоски щедрости: временные ларьки и импровизированные стойки, где люди бесплатно угощают прохожих едой, напитками и другими необхо
29.05.2026
Летние премьеры, которые заставят вас бронировать билеты
Лето создано для побега от рутины. А если долгие светлые дни сами вас не вдохновляют, это сделают новые фильмы и сериалы — где сам пейзаж становится молчаливым персонажем. От дружеских выездов в средневековый итальянский город до битв в бирюзовых водах Пелопоннеса — вот восемь премьер этого лета, после которых вы захотите спланировать следующий отпуск.
1. «Четыре сезона» (2 сезон): вверх по Нью-Йорку, побережье Джерси и Италия
Основанный на одноимённом фильме 1981 года, сериал Netflix расск
28.05.2026
Летний отпуск-2026: шесть семей рассказывают, где и как они будут отдыхать
Летние каникулы приближаются, и миллионы семей в Северном полушарии готовятся к самому большому путешествию года. Но летний отпуск может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, где вы живёте. Это может быть кемпинг в радиусе одной заправки, возвращение в семейный летний дом, поездка на родину предков, побег на побережье или долгий уик-энд, чтобы исследовать новый уголок своей страны. На выбор влияет многое: география, бюджет, оплачиваемый отпуск и культур
ПИШИТЕ
Техническая поддержка проекта ВсеТут